YOKOHAMA TA LIFE 
愛車の車中泊仕様化を進める中で、季節を問わず快適に過ごそうとすると必ずぶち当たる大きな壁があります。それが「電力不足の壁」です。
我が家では容量約1,152Whクラスのポータブル電源（BLUETTI AC180）をメインで使っていますが、真夏にスポットクーラーをガンガン回したり、冬場に電気毛布や暖房器具を使い、さらにIHや電気ケトルで調理までこなそうとすると、1泊の車中泊ですら残量が心もとなくなります。
「もっと大きなポタ電を買い足す？ それともサブバッテリーシステムを組む？」
そう悩み抜いた末に行き着いたのが、「外部電源入力キット」を取り付けて、電源付きのRVパーク等から車内に電気を直接引き込めるようにするという最も合理的でコスパの高い選択でした。
今回は、電装DIY初心者だった私が、妻の「安全第一」という一声に背中を押されながら車体にドリルで穴を開け、専用キットを使ってスマートに外部電源を取り付けた全工程を詳しく解説します！
はじめに：1080Whポタ電の限界と「外部電源化」を決断した理由
車中泊で快適な気温や食事を求めると、消費電力は跳ね上がります。
例えば、真夏に稼働させるBougeRVのスポットクーラー（消費電力約300W〜400W前後）。これを1152Whクラスのポタ電単体で動かすと、単純計算で2〜3時間ほどでバッテリーが底をついてしまいます。標高の高い山へ避暑に行く、冬は湯たんぽを活用するなどの工夫も楽しいですが、「好きな季節に、行きたい釣り場へ気兼ねなく行く」ためには、安定した電力の確保が欠かせません。
ここで検討に上がるのが、キャンピングカーでおなじみの「サブバッテリーシステム＋走行充電器＋インバーター」の導入です。しかし、これをショップに依頼したり本格的に組もうとすると、軽く20万〜30万円以上のコストが吹き飛びます。
次に、もっと大容量のポータブル電源を購入するという事も検討しました。最近では大容量のポタ電もかなり安くなってきているので、2000Wh以上の大容量ポタ電を追加する？なんてことも考えましたが、安くなったとは言え、信頼できそうな製品はそこそこの価格（10万以上がほとんど）なので、すぐにというとなかなか決断できないところ。
そこで目をつけたのが「外部電源（AC100V入力）」です。 車内にコンセントの入口さえ作ってしまえば、1泊数千円で利用できる電源付きRVパークで電力を使い放題にできます。さらに、我が家のポタ電（AC180）は「パススルー充電（本体を充電しながら各家電へ給電する機能）」に対応しているため、外部電源をつないでおけばポタ電が自動的にACアダプター兼無停電電源装置（UPS）として機能してくれます。
窓から延長コードを通す案を妻が一刀両断
最初は「防水の延長コードを買ってきて、スライドドアの窓の隙間から車内に引き込めばいいのでは？ 隙間はプラダンやテープで塞げばタダだし……」と安直に考えていました。
しかし、このアイデアを話した瞬間、妻から鋭いツッコミが入りました。
「雨が降ったらどうするの？ 窓に隙間があったら虫も入るし、防犯上も危ないでしょ！ 電気の事故は火事にも繋がるんだから、ちゃんと車専用のキットを付けて！」
ぐうの音も出ません。車中泊の快適性と家族の安全を守るため、車体にしっかり防水プラグを埋め込む「外部電源キット」の導入を決意しました。
基礎知識：初心者のための「RVパーク」と「外部電源」の仕組み
作業に入る前に、これから車中泊を始める方に向けて基本用語を整理しておきます。
RVパークとは？
日本RV協会（JRVA）が推進する、キャンピングカーや車中泊車のための公認車中泊スペースです。全国の温泉施設、道の駅、宿泊施設などに併設されており、24時間利用可能なトイレはもちろん、多くの施設で「100Vの電源設備」が区画ごとに備わっています。
最近では大手コンビニのローソンなども、釣り場や観光地に近い店舗の駐車場を活用した電源付き車中泊スペースの実証実験を始めるなど、外部電源を使えるインフラは急速に広がっています。
外部電源キットの仕組み
「外部電源キット」と聞くと何か複雑な電子回路をイメージするかもしれませんが、原理は極めてシンプルです。
「車外の防水中継コネクタ」と「車内のコンセントタップ」をケーブルで直結したものにすぎません。
外から見れば「車のボディにコンセントの差し込み口が付いている」状態になり、付属の専用防水コードをRVパークの電源柱に差し込むだけで、家庭と同じ100V電源が車内に供給されます。
今回使用したアイテムと工具一覧
使用した部材
外部電源コード＋車両電源コードセット
外部電源コード５m /車両側コード2m 価格：9,400円
ワンタッチ防水ソケット式の外部電源コードと、車両側コードのセット
探した範囲では唯一（？）各コードまで完全にセットされた外部電源キットでした。防水コードはなんだかんだコードのみで結構いい値段するので、5mついてこの値段なら実はさほどお高くないのでは？とも思ってます。
ステップドリル 六角軸
サイズ：4-22mm 価格：850円
小さな穴から、大きな穴まで順に穴を広げていくアイテム
Amazonでステップドリルやタケノコドリルで探すと色々出てくるので、正直なんでも良いかと思います。
パナソニック(Panasonic) ベターテーブルタップ
3口タップ 価格：746円
車内側のコードに取り付けるタップ。
とりあえず、3口くらいあって使いやすければなんでもいいや的なノリで用意したタップ。僕はホームセンターで買ったのですが、amazonでも同程度の価格。
その他、用意推奨のアイテム
使用した工具
- 電動ドリルドライバー（またはインパクトドライバー）
- 鉄工用ドリル刃（細径〜9mm程度）
- ステップドリル（通称：タケノコドリル）（金属の穴をΦ20mm以上へ広げる必須工具）
- ソケットレンチまたはプラスドライバー（テールランプ脱着用）
- 金属用ヤスリ（穴あけ後のバリ取り用）
【完全図解】タウンエース外部電源キット取付の6ステップ
それでは、実際の作業手順を写真とともに解説します。
車体に穴を開ける以上、位置選びは絶対に失敗できません。車体の構造をじっくり観察した結果、右側テールランプの真下にある独立した外装パネル（赤丸部分）に決定しました。
ここを選んだ理由は3つあります。
- 作業性の良さ: このパネルは独立したパーツで、ネジ数本を外せば裏側に手や工具が入るため、ナットの固定や配線取り回しが圧倒的に楽。
- ボディ強度の影響が少ない: モノコックの骨格フレームではなく外装パネルなので、車体剛性への影響が最小限で済む。
- 車内への最短ルート: すぐ上がテールランプの空洞になっており、そこから車内へスムーズに配線を引き込める構造になっている。
まずは作業スペースを確保するため、右側のテールランプユニットを取り外します。 リアゲートを開けると見える固定ボルトを外し、ユニット全体を手前に真っ直ぐ引くとクリップが外れます。裏側につながっている配線カプラーのツメを押しながら引き抜けば、テールランプが完全に外れます。
外部用プラグの首下サイズは「約Φ20mm」あります。いきなり大径の穴をドリルで開けることはできないため、段階を踏んで加工します。
まずはセンターポンチで印をつけ、細い鉄工ドリルから順に穴を広げていき、下穴（約9mm）を開けます。
ここで登場するのが「ステップドリル（タケノコドリル）」です。円錐状に段差がついた刃で、鉄板に綺麗な真円の大径穴を開けるための必須アイテムです。
下穴にステップドリルを当て、低速で確実に削り広げていきます。プラグ本体の外径がΦ20mmの場合、ぴったりすぎると塗膜の厚みなどで入らないため、Φ21〜Φ22mm程度を目安に拡張します。
綺麗に穴が開きました！ ここでサボってはいけない超重要ポイントがあります。 必ず丸ヤスリ等で穴のフチの「バリ」を削り落とし、できればタッチアップペイントを塗って切り口の防錆処理を行う事を推奨します。 車の鉄板は水分がつくと切り口から一気に錆びが広がります。目に見えなくなる部分こそ、念入りに防錆塗料を乗せておくと安心です。
あわせて、プラグの四隅を固定するボルト用の小穴（Φ3.4mm程度×4箇所）も位置合わせして開けておきます。
次に、外から引き込んだコードを車内へ通すためのルートを作ります。 テールランプユニットを外した奥のボディ板を確認すると、車内側にアクセスできる鉄板面があります。ここにコード先端の端子が通るΦ10mm程度の穴をドリルで開けます。
ここもステップ③と同様に、削りカスの鉄粉を掃除機で綺麗に吸い取り、バリ取りと防錆タッチアップを施したほうがベターです。
外部用プラグの穴から通したグレーの配線を、パネル内部の空間を経由させてテールランプ裏へ出します。
そこからステップ④で開けたΦ10mmの貫通穴へコードを差し込み、車内へと送り込みます。 ※鉄板のエッジで配線の被覆が傷つかないよう、穴のフチにゴムブッシュ（グロメット）を噛ませるか、配線側にスパイラルチューブや絶縁テープを巻いて保護すると安心です（・・・僕は面倒だったのでやってませんｗｗｗ）
車内側を確認すると、無事に端子付きの配線が室内に引き込まれました！
配線が通ったら、外装パネルに外部プラグの土台をボルトとナットでガッチリ共締めして固定します。最後にテールランプのカプラーを戻し、ボルトを締め直して元通りに復元します。土台の周りを防水コーキング材で防水処理すると尚安心かと思います。また、ボルトはさびやすい（僕は実際サビました）ので、タッチペンで防錆しておくと良いカモです。
プラグには防水ゴムキャップが付いており、ボディのシルバーとブラックバンパーの境目に違和感なく溶け込んでいます。
室内側に引き込んだ配線の先端に、日常で使う家電を繋ぐためのコンセントタップを取り付けます。
使用したのはパナソニックの露出型コンセントタップです。
タップのカバーを開けると内部に端子台のネジがあります。引き込んだコードの白線（接地側・Wマーク側）と黒線（非接地側）の丸型端子をネジの下に挟み込み、プラスドライバーでしっかりと締め付けます。緩みがあると発熱の原因になるため、確実にトルクをかけて固定します。
カバーを閉じれば車内側コンセントの完成です。 我が家のタウンエースは荷室後部に木製ベッドキットを組んでいるため、このタップはベッド下のポタ電収納スペース奥にあるデッドスペースへと引き込みました。普段は視界に入らず邪魔になりませんが、必要な時にすぐ手が届く絶妙なポジションです。
実際の運用イメージと外部電源化のメリット
実際の使い方は驚くほどシンプルです。
車外プラグの防水キャップを開けると、2ピンの端子が顔を出します。
キットに付属している専用の防水給電コード（5m）を差し込み、外周リングを回してロックします。これで雨天時でも水が浸入しない強固な接続になります。
コードの反対側は一般的なAC100Vプラグになっています。これをRVパークの電源ボックスに差し込むだけです。
パススルー給電で「電力無限」の安心感
車内では、今回新設したコンセントタップからポタ電（BLUETTI AC180）のAC入力ポートへと電源コードを繋ぎます。
AC180のパススルー機能が働くため、RVパークに滞在している間はポタ電を満充電に維持したまま、スポットクーラーや電気ケトル、PCの充電などを実質使い放題になります。
窓を締め切ったままスマートに給電できるため、隙間風や虫の侵入に悩まされることもなく、雨の日でも安心して眠りにつくことができます。
まとめ：電装初心者にこそ「セット品」の外部電源キットがおすすめ
ボディに穴を開ける作業は最初こそ少し緊張しますが、ステップドリルとタッチアップペイントさえ用意すれば、DIY初心者でも半日ほどで十分に施工可能です。
今回、妻のアドバイスに従って中途半端な自作をせず、「車外コードから車内配線まで揃った専用セット品」を選んだのは大正解でした。コネクタの防滴・防塵性能が極めて高く、走行中の振動や雨風に晒されてもビクともしない安心感があります。
- サブバッテリーを組むほどの予算はないけれど、電力を気にせず過ごしたい
- RVパークや電源付きキャンプ場を活用して快適に車中泊したい
そんなタウンエース・バンライフ派の方にとって、外部電源入力キットの取り付けは費用対効果が抜群に高いカスタムです。ぜひ愛車のアップデートとして挑戦してみてください！
おまけ：その他ネットで良くみる外部電源キットをご紹介
キャンピングカー外部電源入力キット2芯丸型
価格：2468円～ （セットによる
2極防水航空電源コネクタ、IP-67の防水効果
ネット通販でもっともよくみる外部電源キット。プラグ部分のみや、コード付き、スイッチ付き等が選択できます。
